Ja, ich denke der E-Motor läuft immer mit. Bei vollem Akku gibt er eben Leistung auf die Räder. Im DCT gibt es ja per Definition zwei Kupplungen, da braucht es keine extra Kupplung zum E-Motor. Insgesamt sollten es also drei sein, wenn noch die Kupplung zum Benziner hinzu kommt.
Freilich, wenn das DCT in N-Position steht ist auch der E-Motor abgekoppelt ;)
dass auch der E-Motor mit 2 unterschiedlichen Gangstufen betrieben wird.
Außerdem gilt der Ioniq al Parallelhybrid. D.h. sowohl der E-Motor als auch der Verbrenner müssen unabhängig eingekoppelt werden können.
Im Übrigen bin ich der Meinung den Schaltvorgang beim rein elektrischen Fahren kann man sowohl beim Hoch - wie auch beim Runterschalten fühlen.
Soweit ich es verstanden habe ist der Elektromotor direkt und dauerhaft mit dem Doppelkupplungsgetriebe verbunden. Mit einer weiteren Kupplung hängt dann der Benziner dahinter an dem Antriebsstrang. Die verschiedenen Modi werden dann gesteuert, je nachdem ob Leistung in den E-Motor gegeben wird (unterstützen oder EV), abgenommen wird (rekuperieren oder laden von Benziner) oder nichts passiert (E-Motor läuft neutral mit).
Alles sehr laienhaft und ohne Gewähr. 😉
Für mich erklärt das auch, wieso es Schaltstufen im EV-Modus gibt. Die Kraft geht halt immer übers DCT.
Hab die vorderen Türen dämmen lassen. Ist nicht die Welt, aber die original Lautsprecher klingen dadurch merklich satter.
Finde der Subwoofer harmoniert durch die Dämmung besser mit den Türen.
Laut Einbauservice gäbe es noch 2 Ohm Lautsprecher die den Klang feiner als die Originale wiedergeben, und die Bässe tiefer spielen würden.
Mal schauen ob ich die nach dem Urlaub noch verbauen lasse und den wie in Post 6 erwähnten Eton mit dazu nehme.
Hast du dich noch für den Eton entschieden? Ich finde den Standard-Subwoofer zwar hörbar, aber insgesamt sehr mager. Überlege, ob sich da ein Aufrüsten lohnt.
Kleiner Zwischenbericht der Batterie-Überwachung. Man sieht ganz schön, wie über den Ladeziegel und beim Fahren die Batterie geladen wird und beim Stehen die Spannung allmählich nachlässt. In der Mitte ist einmal der Einsatz des Batterie-Schutzes bei 2,5 Tagen Standzeit zu sehen. Wie zu erwarten ist der kritische Moment das Öffnen und Einsteigen. Bisher bleibt es aber über 12V. Hatte aber auch noch keine längere Standzeit. Denke die Batterie ist nicht mehr ganz fit, wird es aber wohl noch eine Zeit gut genug tun.
Oh bei 6V ist die Batterie vermutlich so geschädigt, dass sie es nicht mehr lange ernsthaft tun wird. Also ich würde sie eher früher als später wechseln.
Am Besten auch schon mal eine Ersatzbatterie für den Jumpstarter bereit legen 
Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich auch und sie ist noch zu retten 
Bin gespannt.
Viel Erfolg! 
Meine Hypothese wäre, dass der Zustand der Batterie eben doch durch die Spannungsverläufe erkennbar ist. Eine altersschwache Batterie "scheint" voll, kann aber die Spannung nicht halten und ist dann schnell leer. Da kann ein Türöffnen schon kritisch sein.
Und die Symptome sahen nicht danach aus, dass einfach nur die Batterie leer war.
Du kannst mal testen, wie lange es braucht, bis die Batterie von z.B. wenig Spannung 12V bis ca. 12,9V geladen ist. Wenn das in kürzester Zeit (1-3h) geht, kann auch nicht mehr viel Kapazität drin sein. Da würde ich mich dann auch nicht wundern. 
Ich hoffe, dass sie bald mal ausfällt, damit ich meinen Jump Starter endlich ausprobieren kann
Ist mir eigentlich zu Schade, den einfach nur im Auto rumliegen zu haben. Deswegen gehe ich mit der Strategie "Batterie Monitoring". Wir werden sehen, was sich da bewährt
Aber noch ist ja Zeit bis zum Winter
Also der Hersteller des Ladegeräts sagt, es geht auch angeschlossen. Also hab ich es mutig mal probiert. Hat etwa 4 Stunden geladen, bis es bei "voll" angekommen ist. Auf der Anzeige waren dann 12,9V. Nach Abklemmen ist die Spannung direkt auf 12,5V runter. Nach Türen öffnen ist sie dann auf 12,1V runter. Danach hat sie sich wieder bei 12,3V eingependelt. Danach bin ich nochmal gefahren. Und sie wurde 3 Stunden über den Ladeziegel zusammen mit der Traktionsbatterie geladen. Die Spannung hat sich dann bei 12,5V/12,6V eingependelt.
Inzwischen hab ich auch einen kleinen Battery-Guard drangebaut, womit ich per Bluetooth die Spannung kontrollieren kann. Sehr praktisch.
Ein kleiner Test:
12,5V/12,6V Startspannung
12,2V Begrüßungsritual (Spiegel, Spiegellicht, Kofferraum öffnen/schließen)
12,1V Türöffnen
11,9V Automatischen Sitzverstellung
12,4V/12,5V Nach Aussteigen/Abschließen und etwas Wartezeit
Vermutlich hält meine Batterie einfach keine größere Spannung mehr über 12,5V und gibt auch schneller nach? Gut nach 5 Jahren darf sie das dann vielleicht auch.
Aber wie gesagt, extern laden würde ich nur, wenn das Fahrzeug länger still stehen sollte und/oder nachdem es länger gestanden hat und man keine längere Fahrt vor sich hat.
Insgesamt würde ich nun auch sagen, dass externes Laden eigentlich überflüssig ist. Das Laden während der Fahrt und mit der Traktionsbatterie sollte eigentlich ausreichen, um sie voll zu machen.
Interessant ist auch eine Randbemerkung hier im Forum:
Laut Prüfzettel von den Inspektionen, war der Ladezustand der 12V Batterie schon immer recht niedrig. Mir scheint, das ist ein Systemproblem beim Hybrid.
Werde es einfach weiter im Blick behalten und in der kalten Jahreszeit vielleicht lieber vorzeitig einen Wechsel einplanen, als zu spät
P.S. Wahrscheinlich macht sich kein sonst so nen Kopf um die 12V-Batterie Naja, jeder hat seinen Tick 
Ich interpretiere die Worte „am angeschlossenen Plug-In“ so: Du möchtest während dem Laden der Hochvoltbatterie an der Wallbox oder dem Ziegel gleichzeitig die 12-Volt-Batterie laden.
Danke für die ausführliche Erklärung. Das bringt doch langsam Licht ins Dunkel. Das mit dem Starten macht absolut Sinn. Dann braucht es die volle Batterie eigentlich nur, wenn man Radio, Licht und Co betreiben will, ohne auf "On" zu sein. Also einfach das Hochvolt-System starten und Problem gelöst
Ich meinte mit "angeschlossen": Wagen hängt NICHT an der Wallbox oder Ziegel. Ich klemme ein 12V-Ladegerät direkt an die Batterie im Kofferraum, um nachzuladen. Dabei bleibt das Auto auch mit der 12V-Batterie verbunden und hat Strom. In der Anleitung steht so was wie: Zum Nachladen ausbauen. Und lassen sie NIEMALs die Batterie verbunden beim Laden.
Also hängt es im Grunde vom Ladegerät ab, ob es irgendwelchen Spannungs-Mist macht oder schön brav und regulär lädt. Dann sollte die Elektronik damit doch klar kommen können. 
Durch die Batterie Schutz Funktion braucht man ja nicht lange rumfahren, da der Akku auch im Stand nachlädt.
Habe nochmal in Handbuch gelesen. Der Batterieschutz lädt für maximal 20 Minuten. Er soll also nur vor einer absoluten Entleerung schützen. Ein leerer 12V Akku braucht (je nach Ladestrom) bis zu 20h bis er wieder richtig voll ist. 
Wie soll er der selbst bei ausgiebigem Fahren wieder seine volle Kapazität bekommen? Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig...
