Jetzt:
- 60km ohne Heizung/Klima
- 60km mit Heizung/Klima
Danke für deine Rückmeldung. Immerhin bin ich nicht mehr der einzige, der bei 100% nicht mehr die vollen 63km Reichweite angezeigt bekommt.
Aber seltsam, dass bei dir die angezeigte Reichweite durch Heizung/Klima gar nicht beeinflusst wird.
Hat jemand Tipps bzw. Erfahrungen zum Auslesen des Akku-Zustands?
Nach mittlerweile 5 Jahren und knapp 85.000 km mit meinem PHEV vFL macht mir der Akku langsam etwas Sorgen.
Ich habe ja schon länger das "Problem", dass mir bei vollem Akku vor dem Losfahren als Reichweite nicht mehr 63km, sondern folgendes angezeigt wird (siehe Bilder):
- 59km ohne Heizung/Klima
- 56km mit Heizung/Klima
Nun habe ich einige Zeit beobachtet, wieviel Energie ich denn bei welcher Akku-Restanzeige lade. Theoretisch sollte dies wegen der Ladeverluste ja jeweils mehr sein, als der rechnerische Anteil von 8,9kWh.
Einige protokollierte Ladungen:
| Akkurestanzeige im Auto | Theoretische Ladung (Anteilig von 8,9kWh) | Tatsächlich geladen | Kommentare |
| 5% | 8,46 kWh | 7,99 kWh | geladen zu Hause an 220V, gemessen mit Schuko-Adapter |
| 10% | 8,01 kWh | 7,61 kWh | geladen an 3,6 kW Ladesäule, Energie laut Abrechnung |
| 15% | 7,57 kWh | 7,40 kWh | geladen zu Hause an 220V, gemessen mit Schuko-Adapter |
| 20% | 7,12 kWh | 7,05 kWh | geladen an 3,6 kW Ladesäule, Energie laut Abrechnung |
| 40% | 5,34 kWh | 5,71 kWh | geladen an 3,6 kW Ladesäule, Energie laut Abrechnung |
| 50% | 4,45 kWh | 4,88 kWh | geladen zu Hause an 220V, gemessen mit Schuko-Adapter |
Grafische Darstellung der Ladungen der letzten Monate (vertikal: geladene Energie, horizontal: Restkapazität, Linie für 0-8,9kWh):
Bei sehr leerem Akku fällt auf, dass trotz der Ladeverluste weniger reinpasst als theoretisch. Ist der Akku nicht ganz so leer lade ich mehr als theoretisch - meinem Verständnis nach wegen der Ladeverluste.
Mein Fazit: in den Akku passt insg. nicht mehr soviel rein. Durch die [mir] unbekannten Ladeverluste wird das bei meiner Messmethode nur dann offensichtlich, wenn der Akku relativ leer ist.
Gibt es bereits vergleichbare Erfahrungen?
Soll ich mal in der Werkstatt freundlich um eine Akku-Diagnose bitten? Oder mir lieber selbst einen OBD dongle samt App zulegen, bevor ich mit "Akku-Garantie" komme?
PS: ich fahre ca. 15k km pro Jahr und zu gut 3/4 elektrisch, lade also entsprechend oft. Auf meiner Pendelstrecke mit 45km einfach lade ich z.B. meist 2x pro Tag.
leichte Rauchbildung vorne, 3 von 10 Radschraubenabdeckungen verloren
lösen sich diese Abdeckungen echt bei Wärmeentwicklung? Oje, ärgerlich...
Alles anzeigenMoin,
wenn es so "mausetot" war, dann war die Batterie tiefentladen.
Da es das Auto geschafft hat, sie in so verhältnismäßig kurzer Zeit komplett tot zu machen, hat/hatte sie ohnehin einen weg.
Also entweder einen Booster in Griffweite legen oder die Batterie tauschen.
Grüße
Torsten
Danke für deine Rückmeldung.
Die Sorge, dass es nochmal passiert (worst case: fernab von allem, mit Familie dabei) kriege ich wohl nur mit einem griffbereiten Booster in den Griff. Ich kümmere mich.
Mich hat es nun auch erwischt, allerdings an der bestmöglichen Stelle: direkt auf dem Parkplatz der KFZ-Werkstatt meines Vertrauens.
Ein bisschen ausführlicher:
Meine Werkstatt hat gestern früh meinen PHEV vFL durchgecheckt (keine Auffälligkeiten) und anschließend beim benachbarten TÜV vorgeführt (Hauptuntersuchung bestanden - yeah!).
Als ich das Auto dann gegen 17:30 abholen wollte, war die komplette Elektronik mausetot. Auffällig: die Fahrertür war verriegelt und die Außenspiegel angeklappt - aber die Tür hinten links war _nicht_ verriegelt. Darüber konnte ich dann rein und die Fahrertür von innen entriegeln: keine Alarmanlage und auch sonst keinerlei Lebenszeichen. Starthilfe gab es durch die Werkstatt über die Motorhaube - läuft wieder.
Es gibt nun zwei Vermutungen:
a) die während der Hauptuntersuchung vielleicht für 20min aktive "Zündung" hat ausgereicht um die 12V Batterie zu entleeren???
b) irgend ein Steuergerät hat sich nach der Diagnose nicht schlafen gelegt
Immerhin: heute früh, nach der üblichen nächtlichen Ladung per Ladeziegel, war alles ganz normal.
Was meint ihr? Ist die 12-VBatterie nun hinüber wegen Tiefenentladung? Oder kann ich das als einmaliges Erlebnis abhaken?
Ich betrachte auch rein die "Grenzkosten", sprich: was kostet mich mein Auto mehr, wenn ich x km zusätzlich fahre. Das ist bei mir über die Verbrauchskosten "gut genug" abgeschätzt.
Wie Der mit dem Strom faehrt ja beschreibt, gibt es beim Auto ja einiges an Fixkosten. Diese kann man bei den Grenzkosten weitgehend ignorieren, zumindest solange definierte Schwellwerte nicht überschritten werden (z.B. Versicherung wird teurer wenn man nicht unter 15.000 km bleibt).
Gibt die Adapter natürlich auch andersrum, damit sie in den Ioniq reinpassen - also USB-C auf USB-A.
z.B. beim großen Fluss 3er Pack und recht klein. Damit habe ich praktisch vergessen, dass der Ioniq nur USB-A hat 
Man kann ihn an der Ampel auch abschalten, wenn man unbedingt verhindern will, dass Benzin durchläuft.
Wie? Komplett vollständig ganz ausmachen? An einer Bahnschranke meinetwegen, aber nicht an der Ampel. Nicht einen PHEV, der eigentlich auch elektrisch kann.
Ansonsten mache ich an der Ampel auch mal gerne kurz die Heizung aus (findet die GöGain gar nicht gut!). Aber wenn der kalte Verbrenner meint er will lieber anbleiben (wie von Ufo01 beschrieben) hilft das leider auch nichts.
Ehrlich gesagt ist das mit dem Benzin-Heizen das einzige, was mich beim Ioniq stört. Wirklich stört. Sehr sogar. 
Richtig, das einzige was ich bei kaltem Wetter mache, an der Ampel die Lüftung aus, damit da der Benzinmotor nicht nur wegen der Heizung läuft.
Vor allem, wenn ich kurz danach auf die Autobahn fahre, wo der Motor dann eh laufen wird.
Mache ich genau so.
Mir ist es irgendwie peinlich, wenn mein Ioniq an der Ampel lauter dröhnt als die ganzen nur-Verbrenner. Liegt soweit ich weiß daran, dass der Ioniq mit ca. 1500 U/min zuheizt, während andere mit Standgas (900 U/min?) rumstehen.
